Hier die Info von Biofa Naturfarben, was die Situation recht gut erklärt:
Zitat:
Bezüglich der Gefährlichkeit von Kobaltoktoat gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt weltweit keine Untersuchungen, die nachweisen, daß Kobaltoktoat ein krebserregendes Potential besitzt.

Nach Herstellerangaben über die Toxizität von Kobalttrockenstoffen in reiner Form liegt der LD 50 – Wert bei mehr als 6g/kg Ratte. Wenn man diesen Wert mit den von uns eingesetzten niedrigen Kobaltoktoatmengen zusammen sieht, geht bezüglich des Kobaltgehaltes nicht die geringste toxische Gefahr von unseren Produkten aus, selbst wenn eine Person einmal ein paar Schlücke Naturfarbe einnehmen sollte.

Kreidezeit schreibt:
Zitat:
Im abgebundenen Zustand, d.h. in einem getrockneten Ölanstrich stellen Cobaltverbindungen für den Menschen keinerlei Gefahr dar. Dies belegen z.B. Zulassungen für cobaltsikkativiertes Leinöl als Oberflächenbehandlung für Holzspielzeuge.

Wikipedia schreibt zu Kobalt: Physiologie
Zitat:
Cobalt ist für die menschliche Ernährung ein essentielles Spurenelement als Bestandteil von Vitamin B12 (Cobalamin), welches beim gesunden Menschen von den Darmbakterien direkt aus Cobaltionen gebildet werden kann. Die benötigte Cobaltmenge ist extrem gering, nur etwa 0,2 Mikrogramm pro Tag. Während kleine Überdosen von Co-Verbindungen für den Menschen nur wenig giftig sind, führen größere Überdosen (ab etwa 25–30 Milligramm pro Tag) zu Haut-, Lungen-, Magenerkrankungen, Leber-, Herz-, Nierenschäden und Krebsgeschwüren. Als man in Kanada früher Biere zur Schaumstabilisierung mit Cobalt anreicherte, stieg die Mortalitätsrate bei starken Biertrinkern auf annähernd 50 % an – bedingt durch Herzmuskelschwäche („kanadisches Biertrinkerherz“). Heute wird dem Bier jedoch kein Cobalt mehr zugesetzt.

Oekotest schreibt über Öle und Wachse:
Zitat:
Das Schwermetall Kobalt steckt in fast allen Produkten, denn Trockenstoffe mit Kobalt lassen Öle und Wachse in wenigen Stunden trocknen. Kobaltstaub, der beim Abschleifen entsteht, gilt als krebserregend. Wir werten diesen Inhaltsstoff dennoch nicht ab, denn schließlich steht auch purer Holzstaub unter Krebsverdacht, sodass beim Schleifen ohnehin unbedingt ein Atemschutz getragen werden muss.

Hier noch meine Erläuterungen dazu:
Die Trockenstoffe sind an den Ölen und Harzen gebunden. Nur durch Abschleifen besteht die Chance, dass der Stoff Cobalt aufgenommen werden könnte – dann aber gebunden an den Harzen und Holzpartikeln und nur das oxidierte Cobaltsalz aus dem Cobaltoktoat – also kein direktes Kobalt, bzw. Cobalt. Es wird von der Möglichkeit gesprochen, dass diese Staubpartikel krebserregend sein könnten, da freie Cobaltstäube während der Gewinnung dies verursachten. Nachgewiesen wurde das bei Stäuben von gebundenen Anstrichen mit verseiften Cobaltsalzen bisher nicht. In flüssiger oder gebundener Form bestehen gar keine Bedenken.

Z.B. befindet sich im Möbel-Hartöl von Natural Naturfarben auf 100ml Öl 0,0045 Gramm verseiftes Cobaltsalz (= Cobaltoktoat). Selbst bei mehrfachen Streichen befindet sich auf einer Holzoberfläche dadurch nicht mehr als 15mg Cobaltoktoat auf einen m² – und das immer noch in Harzen gebunden.

Auch viele Produkte von Natural Naturfarben haben den Test nach EN 71-3 für Holzspielzeug ohne jeglichen Nachweis von evtl. gefährlichen Stoffen bestanden.

Entscheidend ist wieviel von was in einem Produkt ist und dass das auch hoffentlich genannt wird. In diesem Punkt der Rezepturoffenheit waren und sind die Hersteller von Naturfarben wesentlich informationsfreudiger als die konventionelle Farbchemie.

Natural Fußbodenöl-Parkettöl mit Finishöl wurde für Holzböden geprüft und erfüllt die Gruppe R10. Die Prüfwerte sind aufsteigend. Somit kann man mit Natural Naturfarben Holzböden in Arbeitsräumen, bzw. Arbeitsbereichen und betrieblichen Verkehrswegen ölen, bei denen die Bewertungsgruppen R9 oder R10 verlangt werden.

Hier ein kleiner Auszug, was so geregelt ist:

Eingangsbereiche, innen – R 9
Eingangsbereiche, außen – bis R10
Treppen innen – R9
Außentreppen – bis R10
Pausenräume (auch Aufenthaltsräume) – R9
Pausenhallen – R9
Klassenräume – R9
Gruppenräume – R9
Flure – R9
Sanitätsräume – R9
Küchen – R10
Speiseräume, Gasträume Kantinen – auch Bedienungs- und Serviergänge – R9
Verkaufsstellen für verpackte Ware – R10
Verkaufsräume, Kundenräume, Schalterräume – R9
Bedienungsgänge allgemein – R9
Bedienungsgänge für Lebensmittel unverpackt (bitte im Einzelfall nachfragen) – R10
Kassenbereiche, Packbereiche – R9
Lagerräume für verpackte Waren – R10
Maschinenräume für Holzbearbeitung R10
Fachräume für Werken R10

Bitte fragen Sie nach, wenn Sie Natural Naturfarben für öffentliche oder betriebliche Räume nutzen wollen. Gerne prüfen wir im Einzelfall nach, welche Bewertungsgruppe zu erfüllen ist und mit welchen Natural-Produkten Sie dies erreichen.

Deshalb führen wir für die Grundreinigung nur noch den Intensivreiniger in unserem Programm.

Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit Pflegemittel neu behandelt werden. Bei gewachsten Böden erreicht man dies mit dem Hartglanzwachs. Bei geölten Oberflächen nach guter Trocknung mit dem Parkettöl-Fußbodenöl, Pflegewachsöl oder Finish-Öl.

- Erzeugung der Rohstoffe soweit wie möglich durch Anbau und Ernte

- Abfallfreie, sanfte Produktion von Farben (keine Reaktoren)

- Schadstoffarmes Verarbeiten durch den Konsumenten

- Keine giftigen Gase aus dem durchgetrockneten Anstrich, daher kein Langzeitrisiko (schadstofffreie Raumluft)

- Nur natürliche Rohstoffe können von den Mikroorganismen rückstandslos abgebaut werden. Daher keine nicht abbaubaren Inhaltsstoffe, wie Kunstharze, Schwermetalle, etc.

- Offenlegung der Rezepturen zur Überprüfung der Inhaltsstoffe durch den Konsumenten (siehe Volldeklaration).

Leider sind die Öle nicht besonders widerstandsfähig. Auch ist der Endschliff oft nicht befriedigend. Dafür ist das Grundmaterial relativ günstig.

Bei woodworker haben wir uns intensiv über die richtige Aufbereitung solcher Massivholz-Arbeitsplatten beschäftigt. Deshalb hier ein Link zu dem beliebten Woodworker Holz-Forum. Dort wird mit Fotos recht anschaulich aufgezeigt, wie man so eine Vollholzplatte feiner schleifen und noch besser ölen kann.

Oft übersieht man jedoch einzelne Stellen oder bei Hobeldielen zieht es kapillar aus den Fugen oder Astlöchern das Holzöl wieder auf die Oberfläche. Wenn die Holzoberfläche sich klebrig anfühlt, bei Parkettböden es einem “die Socken auszieht”, dann ist dieser Überstand von Parkettöl nicht ausreichend mit gut saugenden Lappen abgenommen worden.

Was tun, wenn es doch passiert ist?

Erste Möglichkeit, den Überstand abzunehmen:
Bei geschlossenen Oberflächen ohne Fugen und und bei feinporigen Hölzern (Ahorn, Buche, etc.) kann man das gleiche Holzöl noch einmal dünn aufbringen und nass einschleifen. Als Schleifpapier oder Schleifgitter nimmt man die nächst höhere Körnung mit der man den letzten Schliff ausgeführt hat. Spätestens nach 20 Minuten muss aber der Überstand dann mit gut saugenden Lappen abgenommen werden – so, wie wenn man die Oberfläche trocken wischen wollte. Bei Fugen und bei grobporigen Hölzern (z.B. Eiche, Esche) könnte es sein, dass der entstehende Überstand aus Öl und Holzstaub diese unregelmäßig zuschmiert, was dann nicht so gefällt.

Zweite Möglichkeit, den Überstand abzunehmen:
Auf die klebrigen Stellen wird Orangenschalenöl aufgetragen. Nach kurzem Einziehen wird mit einem kräftigeren Pad (grün) oder der harten Seite von einem Griffschwamm die Oberfläche abgerieben und evtl. noch verbleibender Überstand mit gut saugenden Lappen abgenommen. Nach 24 Stunden Wartezeit wird mit einem Lappen, oder bei großen Flächen mit der Einscheibenmaschine und weissem Polierpad, noch einmal tropfenweise Holzöl aufpoliert.

Die Tücher muss man im Freien ausgebreitet trocknen lassen, sonst besteht Selbstentzündungsgefahr.

Sollten auf der Oberfläche unregelmäßige Flecken sein, dann unter dem Hinweis: Flecken auf der Holzoberfläche nachschauen.

Parkettöl – Fußbodenöl

Teaköl

Möbel-Hartöl

Wir schreiben hier von einem Boden. Das gleiche gilt aber auch für Möbeloberflächen, Arbeitsplatten, etc. – also immer, wenn Holz mit den o.g. Ölen behandelt wird. Es geht immer um Vollholz, bzw. Massivholz – bei furnierten Hölzern sollte das Furnier ausreichend dick sein, dass kein Kleber durch die Pressung auf die Oberfläche durchschlägt.

1. guter Schleifaufbau
also keine zu hohen Sprünge in der Schleif-Körnung und am Ende wenigstens ein 180er Schliff (entspricht dem 120er Schleifgitter)

2. Holz mit Öl sättigen
mehrfach in ca. 30-Minuten Abständen (bei harten, dichten Laubhölzern bis zu 40 Minuten) so lange Naturöl aufgeben, bis die Holzfaser kein Öl mehr in sich aufnimmt und es glänzend auf der Oberfläche bleibt.

3. Überstand abnehmen
30 / 40 Minuten nach dem letzten Auftrag alles – wirklich alles – was da auf der Oberfläche glänzt mit gut saugenden Lappen abwischen – so, wie wenn man den Dielenboden abtrocknen wollte. Es kann sein, das kapillar aus den Längsfugen oder Astrissen Öl nach oben gezogen ist und auf der Oberfläche glänzt. Auch diesen Überstand abnehmen. Dies ist kommt besonders bei nicht abgespachteltem Stäbchen-Massiv-Parkett und bei Hirnholzparkett vor.

4. Lappen im Freien ausgebreitet trocknen lassen – Gefahr der Selbstentzündung

5. Nachbehandlung
Nach 24 Stunden kann man noch einmal Öl dünn aufpolieren oder ein porenfüllendes Öl verwenden: Pflegewachsöl oder Finish-Öl. Natürlich kann auch für einen seidenmatten Glanz anschließend mit dem Antikwachs oder dem Fußbodenwachs behandelt werden.

6. Nutzung des Bodens
Nach 24 Stunden ist der Boden bedingt belastbar – ohne Schuhwerk oder nur mit Abdeckung nutzen und dann diese Abdeckung wieder abnehmen damit das Öl weiter durch Luftoxidation trocknen kann.

7. Öl ohne Feuchtebelastung austrocknen lassen
Nach 14 Tagen ist das Öl gänzlich ausgetrocknet und erst dann kann auch nebelfeucht gewischt und normal belastet werden.

8. Holzboden regelmäßig pflegen – mit dem milden Spezialreiniger und nie mit Mikrofasertüchern sondern mit einem Baumwoll-Mopp.

Stichworte: Holzboden, Dielenboden, Parkettboden, Dielen, Massivholz, Vollholz, Hobeldielen, Dreischichtplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, OSB-Platten,

Unterschiedliche Aufnahme von Öl
Es gibt Holzarten, bei denen die unterschiedliche Aufnahme von Öl tatsächlich auch sichtbar ist. Erle ist z.B. so ein Holz, das nach dem Ölen gerne ein wenig fleckig aussieht.

Dann gibt es noch das Problem, dass während des Auftragens Öl an manchen Stellen etwas länger steht bevor man es auf der Fläche verteilt hat (Tropfen, Spritzer, oder wenn man das Öl aufschüttet). Gut saugende Hölzer nehmen dann dort das Öl rasch auf und es wirkt an diesen Stellen dunkler als sonst – bei Buchenholz fällt das besonders auf.

Das nochmalige Einschleifen von Öl mit einem 320er Schleifblatt ist eine gute Lösung. Ich würde das Öl jedoch sehr schnell gleichmäßig auf der Oberfläche verziehen und dann erst einschleifen. Überstand dann unbedingt nach ca. 30 Minuten ordentlich abnehmen. Bei dunklen Hölzern und Pigment haltigen Tropenhölzern sollte man jedoch trocken mit 320er Korn anschleifen, gut absaugen und dann Öl dünn aufpolieren.

Oft hilft auch die Zeit. Nach ein paar Monaten haben sich solche unterschiedlichen Verfärbungen in der Regel selbst ausgeglichen.

Unregelmäßigen Schliff vermeiden
Bei geölten Oberflächen ist es sehr wichtig, dass der Schleifaufbau stimmt und gleichmäßig vorgenommen wurde. Die Abstände zwischen den Körnungen dürfen nicht zu groß sein: 40/60/80/120/180/240 bzw. nach 120 mit 120er und 180er Schleifgitter. Immer gleichmäßig schleifen und wenn möglich am Schluß mit der Laufrichtung des Holzes. Wenn nicht fein genug geschliffen wird, bleibt zuviel Öl auf der zerklüfteten Oberfläche und verharzt dort.

Überstand vollständig abnehmen
Das Holz soll möglichst mit Öl gesättigt werden. Man gibt in ca. 30-Minuten-Abständen immer wieder Öl auf die Oberfläche, bis das Holz kein Öl mehr in sich aufnimmt – die Holzfaser also gesättigt ist. Dann muss man ca. 30 – 40 Minuten (je nach Holzdichte) nach dem letzten Auftrag allen Überstand, d.h. alles was auf der Oberfläche an Öl glänzend steht, mit einem gut saugendem Tuch abwischen. So, als ob man die Oberfläche abtrocknen wollte. Wenn dies nicht gleichmäßig geschieht, kann die Oberfläche z.T. “speckig” wirken.

Was ist besser für eine Tischplatte: Wachs oder Hartwachsöl?

Antwort von Natural Naturfarben:

Bei allen schichtbildenden Ölen mit Wachsanteilen (= Hartwachsöl) kann es besonders bei dunklen Hölzern fleckig werden und wenn heiße Gegenstände abgestellt werden kommt es zu Rändern. Die Oberfläche mit Wachs ist zu weich für die mechanische Beanspruchung auf Arbeitsplatten. Stehendes Wasser verursacht schneller Wasserflecken.

Deshalb würde ich Arbeitsplatten / Tischplatten ausschließlich mit gut aushärtenden Ölen behandeln.

Wir empfehlen das Parkettöl – Fußbodenöl, da es sehr hochwertige, aushärtende Öle beinhaltet und zusätzlich einen Naturharzanteil hat. Diese Naturharze füllen die Poren des Holzes. So, dass man mit Polieren sogar ein Oberflächenfinish erreichen kann.

Ein noch härteres, seidenglänzendes Finish, das wesentlich mehr aushält als eine Wachsoberfläche. kann man mit dem Finish-Öl erreichen. Dieses hat einen noch höheren Naturharzanteil.

Hallo,
wie kann bzw. muss ich einen unbehandelten Eiche-Esstisch behandeln, damit er am Ende trotzdem noch unbehandelt aussieht, sprich, nicht zu sehr nachdunkelt und nicht speckig also matt aussieht?
Tausend Dank im Voraus für die Antworten!

Antwort von Natural:

Einen optimalen Schutz für das Holz erreicht man durch ölen. Die Holzfaser sättigt sich mit aushärtenden Naturölen, die ein wenig mit Naturharzen angereichert sind.

Solche Öle feuern allerdings das Holz an. Die Farbe des Holzes wird kräftiger, Teile der Fasern werden durch das öl transparenter und dadurch gibt es diese “leuchtende Tiefenwirkung”.

Wenn Sie nun die Eiche hell halten wollen, aber gleichzeitig eine ordentliche schützende, natürliche und leicht nachpflegende Oberfläche, dann können Sie nur ein Öl nehmen, das Weißpigmente (= “UV-Blocker”) enthält.

Wichtig ist, dass das Holz noch unbehandelt ist und einen guten, gleichmäßigen Schleifaufbau mit mindestens 240er Körnung vorweist. Das Weißpigment dringt in die rohe Holzfaser mit ein und ein wenig bleibt auch auf der Oberfläche. Sie werden das Weiß nicht direkt sehen, aber das Pigment hellt das Holz auf und dadurch bleibt die Optik so ähnlich, wie im Rohzustand.

Allerdings geht etwas von der Brillianz verloren.

Mögliche Produkte: Möbel-Hartöl-weiß (UV-Blocker), Parkett- u. Fußbodenöl-weiß (UV-Blocker).

Für eine Arbeitsplatte würde ich das Parkettöl /Fußbodenöl nehmen, da es noch widerstandsfähiger ist als das Möbel-Hartöl.

Jatoba hat sehr viele Holzfarbpigmente, die sich durch die flüssige Behandlung vom Holz lösen können. Gleichzeitig ist es auch etwas gerbsäurehaltig.

Wichtig ist, dass keine schichtbildenden Öle oder Wachse aufgebracht werden und nicht mit Reinigern gearbeitet wird, die zu viel Seifenanteile haben. Bei dunklen Böden zeichnen sich dadurch schneller Laufspuren ab und/oder es können weißliche Flecken entstehen.

Selbst nach dem Ölen mit Parkettöl (nicht schichtbildend) können sich Holzfarbpigmente lösen und als Flecken oder Unregelmäßigkeiten auf der Holzoberfläche sichtbar sein. Folgende Behandlung empfehlen wir:

Pflegewachsöl von Natural mit Schwamm oder Ziehlippe hauchdünn aufziehen und nach 30 Minuten mit gut saugendem Tuch Überstand abwischen oder mit Tellermaschine und weißem Pad.

Nach 5 – 10 Tagen mit Spezialreiniger von Natural die Oberfläche nachpflegen.

Spätere Pflege nur mit dem Spezialreiniger.

Ich starte gerade den Aufbau meines
Gewerbes . Entwurf , Umsetzung und
Vertrieb von Kinderspielmöbeln.

Diese Möbel will ich farbig lasieren ,
wachsen und oelen. Am wichtigsten ist
für mich die Unbedenklichkeit Ihrer
Produkte.

Unsere Antwort:

Unter http://natural-farben.de/Natural-Download-PDFs:_:10.html finden Sie an erster Stelle unser Heft mit den Technischen Datenblättern. Auf Seite 32 bis 34 ist die EN 71-3 Prüfung nachgewiesen und die Unbedenklichkeit der Produkte sind geprüft worden. Diese hat Natural u.a. für folgende Produkte:

- Parkettöl
- Holzlasur
- Möbel-Hartöl
- Bienenwachsbalsam Aqua

Die Prüfung erfolgte immer in – farblos -

Diese Bestätigung reichte bisher allen Herstellern von Kindermöbeln und Spielzeuggeräten im Außenbereich aus. Seit über 15 Jahren werden dort die Produkte von Natural erfolgreich eingesetzt.

Unser geölter Eiche-Dielenboden von 21 mm Dicke wurde vor 2 1/4 Jahren verlegt und wir möchten gerne nachölen, um ihn schmutz- und feuchtigkeitsabweisender zu bekommen, da er sich im Erdgeschoß inkl .Kochbereich befindet und eine Terrasse angrenzt . Wir haben ihn ganz selten mit Trip Trap Holzbodenseife gewischt, zuletzt vor 1/2 Jahr , seitdem nur noch gestaubsaugt oder partiell mit feuchtem Lappen gewischt.

Wann benutze ich das Parkettöl und wann das Finish-Öl ? Sind beide farblos ? Ist vor
dem Ölen in unserem Fall eine andere Behandlung nötig (keine Vergrauung bisher,
nur etwas stumpf ) ? Ist eins der beiden Öle UV-beständiger ( da viel Sonne in den Raum fällt ) ?

Unsere Antwort:

vielen Dank, dass Sie bei Natural-Farben.de nachfragen.

Sie können den Boden nebelfeucht wischen (als Reiniger Neutralreiniger oder den Spezialreiniger von Natural) – wichtig ist, dass aber mit reinem Wasser nachgewischt wird und keine Seifenreste mehr am Boden sind.

Nach Austrocknung können Sie das Pflegewachsöl aufbringen:

Tropfenweise auf die Oberfläche bringen und mit Rundmaschine (weißes Pad) einpolieren oder mit Baumwoll-Lappen. Nach ca. 30 Minuten noch mal nachpolieren. Wichtig ist, dass Sie keine feuchten Überstände zulassen, die sonst verharzen würden.

Finish-Öl gibt eine glänzende, festere Oberfläche als Pflegewachsöl. Der Auftrag erfolgt wie bei dem Pflegewachsöl.

Das Parkettöl wird verwendet, wenn der Boden mit Intensivreiniger behandelt ist, bzw. über Jahre mit Seife gereinigt wurde und keine Nachölung erfolgte. Der Boden wirkt absolut stumpf ausgelaugt und trocken.

Das Pflegewachsöl oder Finishöl dient zur Nachpflege und Oberflächenfinish – das Finishöl gibt mehr Glanz und ist etwas widerstandsfähiger.

Die UV-Beständigkeit ist bei Eiche und in Innenräumen nicht so gravierend. Die Öle haben dafür keinen Schutz vorgesehen. Es gibt ein Öl mit Weißpigment (= “UV-Blocker”) – dies dient gegen das Anfeuern durch das Öl und wirkt bei empfindlichen Hölzern gegen das Verdunkeln – Bei Eiche und bei einem bereits eingeölten Boden würde ich das aber nicht verwenden.

Wir wollen die Innenräume neu streichen, die Aussenhaut nach erfolgter Dämmung und Verputz neu streichen, die Parkettböden neu versiegeln, die Treppe nach dem Abschleifen neu streichen und den Bodenbelag versiegeln.

Unsere Antwort:
Dämmung – wenn Wanddämmung dann Außendämmung – Material für Vollwärmeschutz: Silicatschaumplatten oder Holzdämmplatten oder vorgehängte Verschalung mit Dämmung aus Holzdämmplatten – alles andere macht Probleme.

Außenfarben auf Putz – Silikatfarben – also Mineralische Farben mit möglichst geringsten Alkydharzanteil.

Innenfarben – wenn Untergrund unterschiedlich, dann Naturharzwandfarbe von Natural – die hält so gut wie überall, baubiologisch in Ordnung, dampfoffen, hoch deckend und gut verarbeitbar.

Boden – ölen – statt versiegeln! Hier würde ich nach dem Schleifen Parkett- und Fußbodenöl nehmen.

Würde dies die allgemeine Lebensdauer verlängern oder eher aufgrund des Abschleifens eher verkürzen?

Unsere Antwort:
So wie Sie das beschreiben vermute ich mal, dass das Parkett versiegelt ist – also lackiert.

Wenn Sie wieder eine lackierte Oberfläche haben wollen, dann kann man das Parkett anschleifen und gänzlich neu lackieren. Dies würde die Holzschicht kaum angreifen – dennoch ist dies mit Aufwand verbunden.

Wenn sie eine geölte Oberfläche haben wollen, dann muss der ganze Lack abgeschliffen werden. Dies würde die Holzoberfläche etwas schwächen. Der Aufwand ist beim Schleifen noch höher als bei der Lackoberfläche. Dafür sind spätere punktuelle Sanierungen einfacher und Sie haben eine natürliche Oberfläche.

Evtl. reicht auch eine Auffrischung Ihres Bodens durch eine Grundreinigung und ein wenig Hartglanzwachs oder speziellen Refresher für Lack.

Bitte lassen Sie sich einfach mal ein unverbindliches Angebot von einem örtlichen Parkettleger machen. Das mit dem Ölen wird allerdings nur von solchen angegangen, die baubiologisch orientiert arbeiten.