Ich habe vor einigen Monaten einen Sheesham Tisch gekauft, er war ab Werk leicht geölt. Aufgrund diverser unachtsamer Zeitgenossen habe ich nun aber schon den einen oder anderen leicht sichtbaren Fleck, da das schnelle Handeln nach einem Patzer mit einem leicht feuchtem Tuch leider nicht mehr überall geholfen hat. An einer Stelle ist der Tisch nun sogar etwas heller, da ich mehrfach mit einem leicht feuchtem Haushaltsschwamm versucht habe, einen Fleck zu entfernen.

Die natürliche, matte, nicht glänzende Holzoberfläche möchte ich nämlich auch gerne beibehalten. Auch nehme ich an, dass die vorhandenen-leicht sichtbaren Flecken nach einer Bearbeitung nicht mehr sichtbar sein werden.

Unsere Antwort:

Ich würde Ihren Tisch mit einer Seife (keine alkalischen, aggressiven Seifen), bei Natural Naturfarben ist es der Intensivreiniger, und mit der grünen Rückseite des Pflegeschwamms säubern.

Anschließend mit Wasser neutralisieren, trocknen lassen.

Sie können dann mit einem Schleifvlies das Holz glätten und dann die Faser mit dem Möbel-Hartöl sättigen. Durch das Möbel-Hartöl wird das Holz in der Eigenfarbe kräftiger werden. Wir nennen das “anfeuern”.

Das Bienenwachsbalsam ist absolut untauglich für eine Tischoberfläche. Wenn es unbedingt wegen Farbwünsche verwendet wird, dann sollte es wenigstens mit dem Finish-Öl als Schutzschicht überzogen werden.

Ich habe für unsere Küchenarbeitsplatte Natural Finishöl gekauft. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Produkt unbedenklich ist, lese nun aber auf der Dose, dass ich 2 Wochen lüften muss und beim Anschleifen wegen des Cobalt-Gehalts eine Staubmaske tragen sollte! Nun bin ich verunsichert, ob ich dieses Produkt überhaupt im Lebensmittelbereich einsetzen kann oder besser ein Wachs nehmen sollte.

Unsere Antwort:

Die Cobalt-Diskussion ist leider übersensibilisiert. Dazu beachten Sie unser Abhandlung über Cobalt – Kobalt in unserem Rohstofflexikon unter dem Stichpunkt Sikkative – Trockner.

Allerdings würde ich für eine Küchenarbeitsplatte kein Produkt verwenden das eine Schicht auf der Oberfläche bildet. Genau das erfolgt mit dem Finish-Öl. Das Finish-Öl füllt mit seinen Harzen die Oberfläche und härtet schichtbildend aus. Dadurch erreichen Sie eine größere Widerstandskraft an der Oberfläche. Es entsteht ein seidenmatter Glanz. Wir setzen das Finish-Öl bei stark strapazierten Fußböden ein.

Auf einer Küchenarbeitsplatte würde ich ausschließlich mit Hartöl arbeiten, das in die Holzfaser einzieht und diese somit vor Verunreinigung schützt, aber keine Schicht auf der Oberfläche lässt. Klassisch verwenden wir dafür das Parkettöl – Fußbodenöl von Natural. Es enthält mehr Festkörperstoffe als das Möbel-Hartöl – deshalb ist es für Arbeitsplatten besser geeignet.

Unser Antwort:

Sie können die Pflanzenölseife bedenkenlos für den geölten Bambusboden zur Reinigung verwenden. Wir würden Ihnen jedoch den Spezialreiniger empfehlen. Dieser ist noch besser auf geölte Holzböden abgestimmt. Er hat weniger Seifenanteil und mehr nachpflegende Stoffe als die Pflanzenölseife.

Hier die Volldeklaration (Inhaltsstoffe) von dem Natural Spezialreiniger:
Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Orangenschalenöl, Eucalyptusöl. // Farbpigment: Titandioxyd.

Ich hätte eine technische Frage zum Möbel-Hartöl.
Kann ich mit dem Öl auch gebeizte Flächen (CLOU-KF-Beize) behandeln?
Wenn ja, verändern sich dadurch Trocknungszeiten oder gibt es noch was anderes zu beachten?
Ach ja, Flächen haben keine sonderliche Belastung, Bilderrahmen und ähnliches.

Unsere Antwort:

Generell kannst Du das machen – Es gibt aber ein paar Dinge zu bedenken:

1. Durch den Auftrag mit Möbel-Hartöl von Natural naturfarben kommt es noch zu einer Farbveränderung. Das Holz “feuert” an.

2. Möbel-Hartöl kann das Pigment nicht binden. Schon bei dem Abnehmen des Überstandes von dem Möbelöl (oder bei dem Einpolieren) wirst du wieder Farbe von der Clou-KF-Beize mit abnehmen.

3. Bei späterer Feuchtebelastung kann es zu Farbrändern kommen. Bei nass Wischen mit einem Lappen können Farbpigmente mit weggewischt werden.

Deshalb wäre ein schichtbildendes Holzöl sinnvoller – z.B. Finish-Öl von Natural Naturfarben. Das Finish-Öl erzeugt einen feinen Glanz auf der Oberfläche.

Weitere Frage an Natural Naturfarben:

Ich habe beide Öle da und die Oberfläche vom Finish-Öl gefällt mir eigentlich ganz gut! Kann ich denn das Finish-Öl direkt auf die Clou-KF-Beize auftragen oder brauche ich noch irgendeine “Grundierung”?

Mit den Oberflächen bin ich bisher auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich noch keine gebeizte fläche geölt, deshalb meine Frage.

Unsere Antwort:

Als “Grundierung” bietet sich das Möbel-Hartöl an. Aber es wird die Farbe von dem gebeizten Stück verändern und auch Farbe von der CLou-KF-Beize abnehmen. Probieren Sie mal aus, ob es Ihnen dann noch gefällt. Generell wäre die Vorbehandlung mit dem Hartöl für die Widerstandskraft der Oberfläche besser.

Wenn die Veränderung zu heftig ist, dann eben nur das Finishöl als schichtildendes Öl, das nicht so tief eindringen wird. Sie können das Finishöl auch ohne Grundierung aufbringen.

Meine Teile wären aus Fichte Tanne oder Kiefer.
Also sehr schön hell und es wäre toll, wenn es am Ende immer noch genauso aussieht.

Unsere Antwort:

Für Ihre Arbeiten können Sie problemlos das Möbelhartöl mit Weißpigment (= “UV-Blocker”) verwenden.

Für stärker strapazierte Flächen geht auch das Fußbodenöl / Parkettöl mit Weißpigment (= “UV-Blocker”).

Das Möbelöl und das Parkettöl erfüllen auch die EN71-3 Prüfung und sind somit auch für Ihre Schüsseln und Teller geeignet – also für den Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.

Unter “Details” bei den einzelnen Gebindegrößen können Sie noch mehr Infos abfragen. Bei der Bestellung gibt es ein Kästchen mit der Farbauswahl zwischen “farblos” und “Mit Weißpigment (=UV-Blocker)”

… ich lasse mir gerade ein Holz-Fachwerk bauen. Der Zimmermann verwendet technisch getrocknetes Holz. Dieses möchte ich mit einer geeigneten Lasur oder Kombination vor Schäden und – so gut es geht – gegen Verfärbung schützen. Vor allem soll es nicht ausgrauen. Welche Produkte können Sie mir empfehlen? Alle wieviel Jahre sollte ich womit und wieviele Schichten nachstreichen?

Eine besondere Problematik besteht zusätzlich: Der Winterdienst fährt manchmal wie doof die Straße entlang, so dass meist bereits mit Salzlauge versetzter Schnee an mein Bauwerk geworfen werden kann. Später möchte ich mindestens diese Wandseite daher auch verschiefern. Aber an die Unterseite der Überdachung wird das Zeug auch spritzen. Hilft eine Lasur gegen Verfärbungen oder sollte ich mir einen anderen, z.B. konstruktiven Schutz überlegen?

Unsere Antwort:

Ich vermute mal, dass Sie Fichte für das Holz-Fachwerk nehmen. Sollte es Eiche oder ein anderes Holz sein, dann lassen Sie mich dies bitte noch einmal wissen.

Bei Fichte und den extremen Bedingungen würde ich zuerst mit Schele-Imprägnierung vorbehandeln. Diese dient als Schutz vor Bläuepilz. Dabei handelt es sich um eine Naturöl-Imprägnierung mit einem Biozid. Leider geht das nicht anders gegen den Pilz.

Anschließend erfolgt der Anstrich mit der Natural-Holzlasur.

Es gibt 20 verschiedene Farben, die Sie aus der Farbkarte entnehmen können:

Farbkarte Natural Holzlasur

Der Anstrich erfolgt zuerst zwei Mal mit der Holzlasur von Natural Naturfarben.

Bei dem dritten Anstrich würde ich dann noch zu 40% Wetterschutz beigeben:

Der Wetterschutz von Natural bietet eine bessere Oberfläche gegen die Bewitterung und die Nachpflege muss nicht so schnell erfolgen.

Sicherlich könnte man auch einen konstruktiven Schutz anstreben – Ihre Überlegung mit dem Schiefer geht ja dahin. Evtl. kann man auch sogenannte “Opferbretter” auf das Fachwerk aufbringen, die dann nach Bedarf ausgetauscht werden.

Diese Maßnahme kann man aber auch ausführen, wenn es offensichtlich ist, dass das originale Fachwerk den Schutz braucht.

Ein Nachstreichen sehe ich nach ca. drei Jahren auf der Wetterseite und nach vier – fünf Jahren auf der abgewandten Wetterseite für nötig. Die Zyklen werden bei jedem Anstrich länger – entscheidend ist jedoch auch für welche Farbe Sie sich entscheiden.

Unsere Fensterrahmen sind aus Niangon-Hartholz und waren lasiert (helle Farbe). Statt abzuschleifen und mit ölhaltiger Lasur neu zu streichen, ist ohne vorher abzuschleifen Teakholzöl drübergepinselt worden. Ergebnis: hell und ganz dunkel (wo die Witterung ganze Arbeit geleistet hatte) und auf der hellen Lasur fühlt es sich klebrig an. Ergibt es wieder ein einheitliches Bild, wenn nun doch abgeschliffen wird und was muß genommen werden: das dunkelfärbende Teakholzöl oder ölhaltige Teakholzlasur oder die Lasur mit Farbe (Zeder ist dem ehemaligen Niangon-Ton am ähnlichsten, aber so viel schleifen, dass man von dem dunklen Teakholzöl nichts mehr sieht, geht nicht). Erbitte Vorschlag.

Unsere Antwort:

Wenn Sie das Teakholzöl von Natural verwendet haben, dann war dies ja ohne Pigmente. War es ein Fremdprodukt, dann kann es sein, dass auch Pigmente mit aufgetragen wurden.

Um ein gleichmäßiges Ergebnis mit ölhaltigen Produkten erreichen zu können müssten Sie die alte, helle Farbe gänzlich abschleifen. Bevor Sie mit dem Schleifen beginnen würde ich das klebrige Öl mit einem groben Pad und Intensivreiniger abnehmen – anschließend mit Wasser neutralisieren. Sollte Ihr Teakholzöl pigmentiert sein, und Sie sind mit der Farbgebung zufrieden, dann können Sie dieses für die weitere Beschichtung verwenden. Ein ausreichender UV-Schutz müsste dann gewährleistet sein. Es wird dann alles im Farbton so, wie Sie es bereits bei den Stellen sehen, wo das Öl in das Holz eindringen konnte.

Alternativ können Sie auch eine Holzlasur von Natural nehmen (z.B. Farbton Zeder). Diese Lasur ist ölhaltig und feuert das Holz genauso an wie das Teaköl. Die Stellen, die mit dem Teaköl bereits behandelt wurden, können Sie problemlos überstreichen.

welches Pflegemittel ist am besten für die Reinigung und Pflege/ Auffrischung von geölten Räuchereiche-Massivholzdielen geeignet.

Unsere Antwort:

Für die Unterhaltspflege von geölten Dielen aus Massivholz ist am besten der Spezialreiniger farblos von Natural Naturfarben geeignet. Dieser hat wenig Seifenanteil und viel nachpflegende Stoffe für einen geölten Boden.

Sollte der Holzboden zu trocken und ausgelaugt wirken und vielleicht schon hellgraue Stellen bekommen, dann sollten Sie etwas mit Öl nachpflegen. Dies geschieht mit dem Pflegewachsöl – vorzugsweise bei Ihrer Räuchereiche mit der Pigmentierung “antik”.

… wir wollen unsere Gartenterrasse erneuern und wollen dazu Bangkirai- oder Massaranduba-Holz verwenden. Da der bräunliche Farbton dieser Holzarten aber nicht zum Haus passt, müssen wir der Terrasse einen Ebenholz-Farbton geben. Können wir dazu eine Ihrer Lasuren oder Öle verwenden oder was empfehlen Sie uns?

Unsere Antwort:

Ebenholz bedeutet ja ein schwärzliches Braun. Natural Naturfarben hat für die Hölzer ein eigenes Terrassenöl in der Farbgebung “Bangkirai”. Dieses geht schon in ein antikes Braun. Diesem Terrassen-Öl können Sie noch ein Abtönkonzentrat für Naturöle in Schwarz beigeben.

Auf 10 Liter Natural Terrassenöl Farbton Bangkirai würde ich eine Dose (250 ml) davon zugeben. Mehr würde ich nicht tun und der Farbton sollte dunkel genug sein. Wichtig ist natürlich ein gutes Aufrühren – ab und zu auch während der Arbeit.

Ich möchte eine stäbchenverleimte Arbeitsplatte (Buche) für meine Küche installieren. Sie soll geölt werden, doch hätte ich diese gerne mahagonifarben. Gibt es farbige Öle? Oder kann ich die Platte vorher z.B. mit Wein tönen?

Antwort:

Bei einer stäbchenverleimten Arbeitsplatte aus Buche würde ich Ihnen von einer Einfärbung abraten. Buche nimmt Farbpigmente sehr unterschiedlich auf. Eine Gleichmäßigkeit kann nur durch einen Schicht bildenden Pigmentauftrag erreicht werden.

Pigmente die nicht nur eindringen, sondern auch mit aushärtenden Ölen eine Schicht auf der Oberfläche bilden, werden bei Arbeitsplatten aber schnell abgetragen. Dort wo mechanische Beanspruchung stärker vorhanden ist, wird es also mit der Zeit hellere Stellen geben. Ein Nachbehandeln kann das kaum ausbessern – eher die unruhige Verteilung der Pigmente noch verstärken.

Deshalb die Arbeitsplatte so nehmen wie sie ist. Das Naturöl macht sie noch ein wenig dunkler – mehr geht halt nicht. Wenn Sie dauerhaft eine dunklere Platte wollen, dann würde ich die Buche von vorn herein als Thermoholz kaufen. Diese dunkle Farbveränderung ist wesentlich konstanter bei der Beanspruchung als das Auftragen von Farbpigmenten.

Sollten Sie dennoch pigmentieren wollen, dann würde ich nach einem 180er Schliff Holzlasur von Natural nach Farbwunsch aufbringen – den Überstand nach 40 Minuten abwischen und dann Finish-Öl aufziehen. Die Oberfläche ist aber nicht so widerstandsfähig wie bei der üblichen Behandlung für Arbeitsplatten. Dies erfolgt sonst mit dem Parkettöl-Fußbodenöl.

Eine Vorbehandlung mit Rotwein macht keinen Sinn. Die “Farb-” Aufnahme wird sehr unterschiedlich ausfallen und sich relativ rasch auch verändern.

Ich suche ein Wachs oder ÖL für meinen Hozfußboden ( Kiefer natur ) in der Sauna. Sollte bei hohen Temperaturen nicht gesundheitschädlich wirken.

Unsere Antwort:

Sie können den Holzboden aus Kiefer in der Sauna mit unserem Parkettöl – Fußbodenöl behandeln. Beachten Sie dabei, dass das Öl auf keinen Fall überständig bleibt, sondern voll in das Holz eingezogen ist. Sie können also genau nach unseren Grundregeln für das Ölen vorgehen.

Eine gesundheitliche Belastung bei Erhitzung der Sauna entsteht durch das Öl nicht.

Wachs oder Wachsanteile im Öl sind für die Belastung durch Nässe und Hitze ungeeignet.

Für unseren Eßtisch – Kiefer gelaugt und geölt – benötige ich dringend ein Reinigungs-u. Pflegeprodukt für die Tischoberfläche.

Bitte teilen Sie mir mit, ob und welches Produkt von Ihnen dafür in Frage kommt.

Unsere Antwort:

Für geölte Oberflächen verwendet Natural Naturfarben den Spezialreiniger.
Dieser Reiniger hat einen sehr milden Seifenanteil und viel nachpflegende Stoffe. Für Hölzer, die hell bleiben sollen gibt es diesen mit Weißpigment, was man bei der Behandlung nicht sieht aber eben die Oberfläche heller sein lässt.

Nun ist abzuwägen, nur für einen Tisch einen Liter von diesem Reiniger zu bestellen. Wenn Sie keine andere Anwendung haben (geöltes und/oder gewachstes Parkett), dann könnte ich mir die Reinigung auch mit einem Neutralreiniger vorstellen, den Sie eh im Haus haben. Bitte achten Sie darauf, dass es ein milder Neutralreiniger und nicht ein Reiniger mit aggressiven, alkalischen Bestandteilen ist.

Es könnte sein, dass dann die Oberfläche schneller auslaugt. Für die Nachpflege können Sie dann das Pflegewachsöl von Natural verwenden (evtl. auch mit Weißpigment).

Dieses Pflegewachsöl wird auch von namhaften Messerherstellern für exklusive Schneidbretter aus Holz verwendet.

Wir haben vor, unseren Kindern ein Bett aus unbehandelter Kiefer zu bauen. Allerdings würde ich dieses gerne ölen, so, dass es schon “alt” ausschaut – könnt ihr mir sagen, was ich machen kann?

Unsere Antwort:

Das Kiefernholz wenigstens bis zur 180er Körnung schleifen und dann mit dem Möbelhartöl von Natural Naturfarben behandeln. Dieses Holzöl ist die richtige Mischung von Naturölen und Naturharzen für ein Kiefernholz in dieser Anwendung. Das Möbelöl hat auch die Prüfung nach EN 71-3 – ist also für die Beschichtung von Kinderspielzeug geeignet.

“Alt aussehen” – dieses Verlangen würde ich nicht so stark forcieren, dass am Schluss mit Pigmenten, Laugen oder gar Chemikalien an dem Holz gearbeitet wird. Solche, sich evtl. aus dem Holz herauslösende Stoffe, haben bei einem Kinderbett nichts verloren.

… ich habe 40 qm Eichenholz-Landhausdielen, 2 cm dick, für Wohnzimmer, die ich nach dem Verlegen ölen will.
Das Eichenholz is ja ziemlich hell.
Jetzt habe ich mal probegestrichen mit verschiedenen Ölen die ich von Bekannten hatte.

2.
Nach dem Ölen gibt es bei den Eichendielen etliche viel hellere Stellen, die viel weniger Öl annahmen und viel weniger nachdunkeln als der Rest. Diese Stelllen sind unregelmäßig verteilt und haben offenbar nichts mit der Holzstruktur zu tun.
Kann man da etwas tun?

Unsere Antwort:

1. Öl feuert Holz an. Die Eigenfarbe des Holzes wird verstärkt. Der Effekt lässt sich nachvollziehen, wenn man einen Tropfen Verdünner, Wasser oder eben Öl aufbringt. Um dem entgegen zu wirken gibt es Naturöle mit Weißpigmente. Bei Natural Naturfarben ist es das Parkettöl-Fußbodenöl mit Weißpigment (=UV-Blocker):

Sie sehen das Weißpigment kaum auf der Oberfläche. Das Holz wirkt so, wie im frisch geschliffenen Zustand.

2. Deutlich heller abgrenzende Stellen im Eichenholz könnte das Splintholz sein. Also, das jüngere Seitholz, das noch nicht zum Kernholz zählt. Siehe unter wikipedia

Durch das Parkettöl mit dem Weißpigment erfolgt auch da eine leichte Angleichung, so dass der Splint sich nicht so stark abgrenzt wie bei einem farblosen Öl. Das farblose Öl verstärkt den Effekt ja eher.

Diese Frage stellt sich, wenn Möbel oder Holzböden sich in Räumen befinden, die kaum oder gar kein Tageslicht erfahren.

UV-Licht ja oder nein hat keine Auswirkung auf das Aushärten. Entscheidend ist die Luftoxidation durch Sauerstoff. Fakt ist, dass auch bei mangelndem UV-Licht die Aushärtung stattfindet. Die Trocknungszeit kann sich aber verzögern.

Zur Katalyse braucht es Sauerstoff. Temperatur und Licht können Beschleuniger (Starter) sein. Sauerstoff ist also wichtig. Temperatur und Licht sind von Vorteil. Sehr wichtig sind auch die Trockner (Sikkative) in dem Öl, die ja die Antrocknung beschleunigen.

Hemmend ist Feuchtigkeit.

Somit ist der eher feuchte und dunkle Keller natürlich nicht so optimal für das rasche Trocknen wie das sonnendurchflutete Wohnzimmer in Süd-Westausrichtung mit großen Fenstern. Aber es wird trocken.

Ich habe bisher noch nie von Problemen gehört, wegen magelndem Licht. Mangelnder Sauerstoff (z.B. Innraum von Möbeln) war dagegen oft ein Thema.

Bei geringem UV-Licht kann das Leinöl allerdings gelblicher auf der Oberfläche werden als bei direkter UV-Einstrahlung (Dunkelgilb).

So würde ich z.B. die Holzlasur auf Leinölbasis in Alpin-weiß nicht gerade für den Keller verwenden wenn ich ein kräftiges Weiß erreichen möchte. Es wird dann eher ein Chamois-weiß.